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A roupa existe para proteger, esconder e enfeitar. É vestida sobre os corpos humanos para combater o frio (por isso precisa ser resistente), para estar a serviço do pudor e também da ornamentação. E é duradoura, por mais que a moda insista em dar-lhe sobrevida de seis meses.

Já o papel é perecível, frágil, quase imediato. Absolutamente vulnerável à água e a cortes, desfaz-se ao menor esforço. Não serve, portanto, como vestimenta. Pelo menos para o uso prático e cotidiano dela. Mas enquanto mensagem, é bem mais forte que muito tecido por aí.

Jum Nakao apresentou sua costura do invisível nas passarelas da São Paulo Fashion Week em junho de 2004. Foi seu último desfile enquanto marca. Último, definitivo e histórico. Após vestirem modelos elaboradíssimos feitos todos em papel, as modelos entraram ao final da apresentação e, postas às câmeras, começaram a rasgar toda aquela beleza, todo aquele minucioso trabalho de 6 meses, que deixava de existir em menos de 30 segundos. Todo mundo que viu se emocionou e entendeu. O recado estava dado e Jum poderia, enfim, se retirar, tendo cumprido o que se propôs – (re)afirmar que tudo na vida é, realmente, efêmero e que a beleza subsiste em si e não no objeto que a carrega, afinal não é porque as roupas (e o momento) não existem mais que elas deixaram de ser belas no imaginário de quem teve o prazer de as contemplar.

Um pouco menos dramático e filosófico veio karl Lagerfeld no desfile de alta-costura primavera 2009 pela Chanel. Com chapéus de papel confeccionados por Katsuyo Kamo, Lafgerfeld não se rebela mas (e)leva à cabeça a fragilidade de nossas paixões e nossas certezas, pois o papel é tão incerto para a roupa como o amor é para os homens (quem foi que disse, alíás, que chapéus e amor precisam ser eternos?).

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Pra aprender e levar pra vida toda: a beleza não está, em absoluto, na eternidade. Ela está em si, assim como eu e você.

Sejamos belos, então.

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É, muita gente precisa acordar, pra muita coisa na vida. Na e para a moda, inclusive. Alexandre Herchcovitch provavelmente compartilha da mesma opinião, por isso colocou suas modelos desfilando máscaras de dormir como enfeites de cabeça. E o problema da Faixa de Gaza é sério (e sênior), e requer, ao menos, a reflexão de todos. Até aí, ok, o mundo está acontecendo e nós tentamos o seu entendimento. Mas chega um momento em que um lenço palestino só é herdeiro de sua descendência no nome. Um adolescente brasileiro – que nem imagina trazer sobre o pescoço uma ‘moda’ lançada em 2007 por Nicolas Ghesquière à frente da francesa Balenciaga – também não desperta para o fato do adorno, antes da França, ter vindo do Oriente Médio. E estará ele tão errado (ou alienado) assim? Realmente temos a obrigação político-cultural de saber a origem de cada peça que carregamos sobre o corpo? Só assim seremos cidadãos conscientes e respeitáveis? Não pode a moda, justamente, também assumir um outro viés e destinar-se à imersão de beleza e fantasia na vida daqueles que respiram e pulsam a realidade diariamente?

Porque se o movimento está difícil em Gaza, pode não ser muito diferente na casa deste mesmo adolescente que caminha pelo centro de São Paulo em busca de si e de um emprego para ajudar na casa, de três cômodos, em que vive com a mãe e mais cinco irmãos, um da cada pai, ausente. Será que ele já não está desperto o suficiente para sua realidade? Se ele trouxer a consciência palestina junto com seu lenço, será que este não vai enforcá-lo ao invés de enfeitá-lo? E será que esse adolescente brasileiro necessita, de fato, de mais um nó a lhe sufocar a garganta?

Romântica e sinceramente, eu acredito que não.

Sim, certamente precisamos enxergar o mundo em que habitamos, mas também precisamos sonhar – e ao sonho está implícito o sono. Precisamos de coisas belas somente pela beleza que lhes é essência, à revelia de sua linhagem. Precisamos de risadas gratuitas e não dependemos, em absoluto, de saber que o roxo é tendência para gostar dele.

Antes de me formar em moda tentei eu, por 1 ano e meio, a faculdade de Direito. Sonhava (acordada, eis o perigo) em mudar o mundo exercendo a justiça, mas me flagrei dançando a não-justiça (ou as leis não descritas) como único caminho à sobrevivência jurídica. Desisti, então, de ser a heroína do homem para, simplesmente, contribuir para o embelezamento de uma humanidade que precisa ser salva de tudo o que é feio, roupa inclusive. E quer saber? Sou muito mais feliz assim, pois ao invés de leis estudo cores e isso me garante a sanidade e o sorriso ao fim de cada dia. E não sou melhor ou pior por isso, não sou mais ou menos politizada, não sou mais ou menos útil ou inútil – sou mais eu, só isso.

Vivian Whiteman, eu amo você, amo o Alcino e amo a moda última que escrevem. E compreendo, perfeitamente, o que intencionam dizer. Quero, sobretudo, um emprego, um estágio ou um freela aí na Folha. Mas também quero que um lenço palestino possa ser, POR VEZES, somente um lenço que vá deixar minha roupa mais bonita (?) e meu dia mais enfeitado. Porque se permitir o entregar é, porque não, também um jeito de acordar.

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Quem não está habituado a frequentar um ambiente de moda acha que tudo neste mundinho é glamour e ferveção. Não, não é. É, na verdade, muita ralação, muito trabalho e muita pepino pra resolver no dia-a-dia (ainda mais quando se é pequeno, como a Amapô). Mas seja na moda ou em qualquer outra profissão, quando se tem amigos a coisa fica, de fato, muito mais divertida. E assim foi o desfile de hoje da Amapô.

“Preparem-se, a festa vai começar”, anunciou o DJ. E ao som de “Pump up the Volume” Fernanda Lima entrou vestida de top geométrico super colorido, legging de tacha (tendência absoluta gente, pra ficar ligado mesmo – fora que tachas são uma alternativa super bacana pra brilhar à luz do dia) e bota, também tachada e com franjas.

Ok, assim como o desfile estava lotado de amigos (que gritaram, dançaram sentadinhos e aplaudiram a dupla de estilistas, Carô Gold e Pitty Taliani, de pé), o total look da marca também é pra uma turma específica, ou seja, pros amigos que se identificam com o estilo. Mas isso não significa, em absoluto, que as ótimas peças da dupla não possam entrar no guarda-roupa de qualquer brasileira que deseje dar um toque mudérrrno no visual. Ainda mais neste inverno, em que uma alfaiataria desconstruída foi belíssimamente trabalhada: lapelas foram sobrepostas, camisas viraram vestidos, blazeres se transformaram em divertidas jardineiras, a malha foi costurada à alfaiataria – e tudo coordenado com sobreposições, estampas e chapéus, num mix de elegância alinhada com “euforia trance” anos 90.

De longe o desfile mais animado da temporada, além de boas energias a Amapô trouxe para esta São Paulo Fashion Week uma moda que, por acreditar em si, faz com que todos acreditemos em sua vibe também. Eu tô pronta pra festa. Você vem?

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As mulheres da Aninale são sempre fortes e poderosas. A imagem que a marca passa com seus desfiles e seu casting de peso é a de que quase ninguém pode com elas. Um misto de amazonas urbanas com guerreiras do cotidiano, é bem provável que se Xena gostasse de moda e vivesse entre nós, ela seria Animale.

E não, isto não é uma crîtica do mal – é somente um exemplo pra dizer que a marca sabe muito bem quem são suas mulheres e o que elas esperam de uma roupa. Prova disso foi a platéia absolutamente animada e íntima que gritou, bateu palmas, ovacionou, se cumprimentou às pencas… Parecia uma festa em que todos se conheciam.

Bom, as roupas. Procurando contrastar esta imagem forte de sua mulher, a Animale buscou a intimidade, ou, palavras deles, “a beleza que vem de dentro”. Para concretizar isso em pecas, lançaram mão das lingeries e de seus elementos, idéia que resultou num bonito trabalho de formas e volumes conseguidos pelas barbatanas dos corsets. Para quebrar a estrutura reta e enrijecida destes aviamentos, desenhos curvos foram moldados e tanto tecidos pesados quanto mais fluidos modelaram-se organicamente. A própria figura do corset em si foi desnecessária e nem precisava ter entrado na passarela, pois a alusão à peça somente pelo uso de seus elementos foi muito mais bonita. Ao lado das barbatanas, o uso de zíperes nas junções das costuras funcionou muito bem. Jaquetinhas, calças, saias e shorts devem, novamente, fazer a alegria das clientes, que não abrem mão da sensualidade nem da vontade de parecerem descoladas. As cores são de muito bom gosto: nude (lingerie), lilás, variações de roxo, um toque de limão (hehehe, verdade) e um ouro velho esverdeado anunciam um inverno calmo, sensação bastante intencionada nestes tempos de crise.

A coleção como um todo é bem focada em seu público alvo, mas a mulher que deseja dar um toque poderoso no visual pode muito bem coordenar uma jaquetinha ou uma saia da marca com o resto das roupas que possui no armário, afinal, nesta selva urbana (!), guerreiras são sempre muito bem-vindas (se é que estas peças – ou outras da família delas – vão mesmo pras araras).

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As meninas da Triton resolveram visitar a realeza e montaram-se de referências inglesas, quase como umas minis-d(r)ama-Vivienne-Westwood. Cabelos à la rainha punk, paletós inspirados na guarda-real, transparências, veludo tipo alemão , tartan… brincadeira de garota que remexe o closet da mãe – que neste caso é rainha e faz com que suas filhas se pareçam, então, com princesas. A cintura é bem marcada (em imagem que lembra os corselets) e numa referência às anquinhas laterais usadas pelas mulheres do período vitoriano, volumes saem logo abaixo da lateral da cintura, bem armados, tanto em tops como em saias, que ficam com um aspecto de casulo que remete à coleção passada. Mas tem sempre muita diversão nisso tudo, como é de se esperar de meninas que estão experimentando coisas novas.

E nesta experimentação, claro, muita coisa boa acontece! O shorts em malha matelassada (usado com coletinho lindo de lã xadrez preta,branca e detalhes em pink), seguido de uma jaquetinha, também em malha matelassada (e em ares de perfecto com capuz e mangas mais armadinhas), são uma delícia e despertam vontade imediata de ter até mesmo nas mães das garotas princesas!!!! Ah, as calças de couro super (s-u-p-e-r) justas da irmã mais velha – Forum – também apareceram, afinal irmã mais nova que se preze sempre quer se igualar à primogênita pra ver se consegue uma vaguinha na ida pra balada (!).

Porque, no fundo, o que toda menina quer é ser tratada como uma rainha – cordialidade que a Triton, gentilmente, lhes concedeu.

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Fabia Berseck tem como assinatura o estilo girlie-rocker, e é isto o que mais podemos sentir em seus desfiles – até mesmo quando sua inspiração vem da Amazônia. Fabia foi buscar na lenda da Vitória Régia (uma índia que caiu no fundo do rio em busca de uma lua refletida, transformando-se, então, na planta) o seu inverno 2009 e saiu de lá com várias garotas em uma só. Da flor vieram as cores opacas, o rosa principalmente. Dela também resultam os looks mais femininos e joviais, frescos até. Shortinhos com bordados quase infantis (usados com tênis) e boinas conferem `as meninas roqueiras um ar mais doce. Peças mais soltas e longe do corpo, principalmente a manga-morcego (bastante vista no desfile) e o caftan também aparecem em estampas ilustradas com os traços marcantes da estilista.

Depois vem o entardecer e a noite. E com ela a lua refletida no rio, objeto de paixão da índia que se afunda nas águas em busca de seu amor. O desfile, então passeia pelas cores mais escuras, pelo couro, pelas transparências. Tal como a desilusão de não encontrar seu amor fez a índia transformar-se, as mulheres de Fabia também mudam. Saias curtinhas em couro, tachas, botas de cano alto, scarpins, vestidos transparentes -  elas ficam mais adultas, é verdade, mas não perdem o frescor, garantido pela influência descontraída dos punhos encontrados tanto nas calças (Alexandre também fez, mas em paetê), como nas blusas. O caftan e a manga-morcego continuam, descendo também até os quadris e transformando-se em vestidos-morcego (difíceis de levar pra vida real, pois valorizam muito mais a modelagem da roupa do que as formas do corpo).

Ao fim, a sensação que temos é de que não somos, nunca, nem tão inocentes nem tão maduros – assim como as meninas de Fabia, ora somos índias apaixonadas, ora somos flores e ora somos águas escuras, sendo assim, por consequência, o nosso amigo guarda-roupa.

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Quando alguma coisa se desmorona, os fragmentos podem ser reutilizados em novas histórias, dando origem a novos conceitos. Alexandre Herchcovitch não só desabou uma cidade como desconstruiu sua própria estrutura, reaproveitando-se de elementos que já lhe eram íntimos para narrar seu inverno 2009. Estavam lá as sobreposições de estampas, os brilhos e os casacos com babados atrás – babados estes super pontuais em seu verão passado e agora transformados em fileiras de pequenos retângulos cortados a fio e costurados lado a lado (tal como um cordão de bandeirinhas de festa junina, com cada uma bem pertinho da outra). As cores (preto, vermelho, chumbo, carbono e cinza esverdeado) se apresentaram foscas, mesmo quando tingidas em paetês, como se a poeira de um desabamento tivesse se assentado sobre as roupas.

Os brilhos apareceram em muitos dos looks e foram um importante parágrafo nesta narrativa. Quando não eram eles, micro-pedrinhas aplicadas faziam as vezes das já desfiladas tachas desta temporada. Truque bacana de levar do desfile para o guarda-roupa da vida real são estes brilhos acontecendo em punhos (tanto de blusas como de calças) e em barras também de blusas e de shortinhos. As sobreposições, tão comuns ao estilista, pontuaram muitas coordenações, principalmente na parte de baixo (mesmo que muitas das peças sejam únicas, somente aparentando efeito sobreposto) e embora difíceis de reproduzir, são idéias que podem se transformar em bons looks do dia-a-dia, como a sainha sobreposta ao shorts de paetê, styling inteligente para usar e arrasar.

Por fim, os acessórios. Máscaras de dormir foram usadas como enfeites de cabelo (será que as pessoas estão acordando?), fundos de relógio se transformaram em colares (será que o tempo está acabando?) e bolsas imitando paralelepípedos foram levadas na mão – afinal, quem é que não tem pedras para carregar?

Nesta cidade desconstruída, Alexandre, mais uma vez, fundou seus alicerces.

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Criar não é produzir algo novo que brota ‘do nada’. Criar é saber observar o exterior para transformá-lo em algo interior, único e particular, que é devolvido novamente ao exterior na forma de manifestação artística, esta sim, autoral e nova, enfim.

Por isso, quando temos acesso ao que despertou o olhar do artista, a contemplação de seu trabalho torna-se ainda mais prazerosa. Por exemplo: dá só uma olhada no que inspira e no que resulta o trabalho da artista argentina Ana Laura Perez. Com traços delicados e femininos, ela recria seu próprio mundo a partir do que o exterior foi capaz de comover em seu interior. As imagens são lindas e deliciosas de apreciar:

Veados

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Cavalos

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Turbantes

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Cisnes

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Que o fim-de-semana seja inspirado pra todo mundo, tanto externa quanto internamente!

Já tinha falado sobre a promessa do filme. Agora que ele se apresentou, falo sobre o que nele me impressionou.

Afinal, beleza e amor nunca saem de moda.

E La Belle Personne fala sobre a beleza das coisas. E dos amores.

Christophe Honoré, diretor, já deve ter amado muito. E já deve ter perdido muito com seus amores. Em “Dans Paris” e “Les Chansons d’Amour” suas perdas são tão explícitas quanto em La Belle Personne, com a diferença de que neste último, Junie, a protagonista do amor, foge a ele e à sua conclusão em dor.

Será o amor eterno somente aquele que não se faz concreto? Para Junie, sim.

Mas o filme não é sobre perdas. É, em absoluto, sobre a beleza que seduz o amor. Uma escola é o cenário e seus alunos os protagonistas, que dividem com os professores os mesmos conflitos e perdições, afinal ninguém é mestre o suficiente em amar.

Meninos, lindos e femininos, se descobrem apaixonados, por outros lindos e femininos meninos ou por iniciantes e fortes mulheres. Junie, recém-chegada a Paris, é também recém-iniciada em força e em mulher no amor que faz brotar e no medo que decorre do seu primeiro indício de amar. Belo professor (Louis Garrel) e bela aluna (Léa Seydoux), diferentes em hierarquia sócio-cultural, se igualam em sentimento e tornam, assim, a humanidade mais humana.

O cenário escolar, os primeiros amores, as primeiras perdas e as primeiras dores revelam que La Belle Personne é um filme de aprendizado, retratando em metáfora o que Henri, um de seus personagens, questiona verbalmente ao ser discursado sobre a dualidade da verdade: se todas as coisas têm dois lados, não podemos, jamais, considerar o amor sem a sua oposta verdade de dor.

Cabe, a cada um, escolher ambos os lados – dor e amor. Ou nenhum.

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Em Paris se coroou a moda. E em Paris se imperam os sentires, os mais variados deles.

Estive lá, em Paris, por três meses. E estive, por bem mais deste mesmo período, onde “Em Paris” está. O filme é de 2006 e foi lá que o assisti, num contexto similar a este meu final de 2008. Fui pelo nome, voltei por ele mesmo.

Paris, a cidade, me é muito especial. Minha primeira experiência em morar fora do país, minha primeira experiência em estagiar fora do país e minha primeira e definitiva experiência em uma cidade que ultrapassa os clichês da magnificência que consegue assumir. Foi por Paris que me seduzi por “Em Paris”.

Entretanto, à margem da cidade, estão o filme, seu diretor, seu figurino e seu elenco. Tudo se inicia com um Louis Garrel matutinamente belo, de cabelos mal lavados, suéter e samba-canção às 8 da manhã. Segue com um Romain Duris (já perfeito em ‘Albergue Espanhol’) absolutamente entregue às dores e à beleza de uma depressão que se sobrepõe ao fim de um grande amor. Paris como pano-de-fundo, mulheres francesas como motivo e o Senna com escoamento da dor.

(Sei bem como escoar em dor pelo Senna…)

Uma irmã que se matou por carregar todo o contexto do mundo e um pai em silencioso desespero revertido em carinho pelo filho em desassossego completam o enredo. Ah, tem também a ponte.

Garrel, em sua introdutória narrativa, questiona: pode um amor fazer você se jogar de uma ponte?

O amor pode fazer você se jogar, eu diria.

E a ponte é uma conexão, como há sempre no amor. Quer seja quando ao seu encontro como enquanto caminho de seu desencontro.

Sobre os figurinos, são eles a metáfora de seus personagens costurada em tecido. Romain passa praticamente todo o filme de cuecas ou ‘mijões’, exteriorização de seu momento íntimo. Garrel sobrepõe ao moletom estampado uma jaqueta de couro, numa alusão à impermeável abertura que lhe cobre o colorido da vida. Alice, ex de Garrel, usa um casaco sem cavas embaixo dos braços, roupa que lhe segura os movimentos assim como Garrel lhe sufoca o continuar.

romain, alice e garrel

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Hoje vi uma foto de Garrel e me lembrei de ‘Em Paris’. E assim voltei à Paris, que continua desejavelmente bela, como Garrel.

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